| Новости  | Калейдоскоп  | Путевые Заметки  | Начинающим  | Агротехника  | Виды Орхидей 
| Атлас Орхидей  | Публикации  | Справочники  | Архив  | Галерея |

Глава 10. СЕЯНЦЫ ОТ КОЛБЫ ДО ЦВЕТЕНИЯ


 

Даже если вы не будете выращивать собственные семена посевов в колбы, вы рано или поздно захотите приобрести несколько колб или плошек с сеянцами. Колбы могут быть куплены за 25-30 долларов, обычно это колбы с пересаженными сеянцами. Сеянцы, пересаженные в свежую среду, имеют примерно один размер и их количество примерно одинаково в каждой колбе. Цена за растение получается совсем низкой, что-то около 25 центов за штуку. Сеянцы будут готовы к пересадке в плошки, как только вы их получите.

Можно также купить плошки с сеянцами, только что пересаженными из колб, или уже готовыми к очередной пересадке. Цены колеблются в зависимости от числа растений в плошке, и их размера. Однако, сеянцы из плошек часто продаются в розницу, по цене 0,75-1,5 доллара за штуку. Они уже готовы к посадке в отдельные горшки - удалены из плошек и расфасованы в полиэтиленовые пакеты. Растениевод, ограниченный в площади, или желающий иметь большее разнообразие, может получить по несколько экземпляров от многих различных скрещиваний.

Доступны и сеянцы большего размера, вплоть до цветущего возраста. Мы советуем покупать растения с размером посуды не более 2,5 дюймов в диаметре, т.е. цена таких растений все еще умеренна и лучше за цену почти зрелого растения купить несколько меньших.

Выбирая сеянцы для покупки, руководствуйтесь списком, указывающим названия родительских растений и, обычно, их размер, окраску, время цветения. Растениевод часто добавляет полезную информацию, например о том, что можно ожидать от сеянцев, на основе поведения сеянцев от предыдущих скрещиваний. Скрещивания, оказавшиеся успешными, иногда повторяются, если потребность в них еще имеется. Если скрещивание повторяется с теми же родителями, знание истории предыдущего скрещивания весьма полезно. Однако, если повторное скрещивание произведено с другим родительским растением - будьте осторожны. Такое скрещивание, с большой долей вероятности, несомненно будет отличаться от предыдущего - оно может оказаться лучше, а может и хуже. Если вы знаете селекционера и его работу, если он выбрал родителей, превосходящих первоначальных, имея определенные цели, можете приобрести несколько сеянцев в качестве эксперимента.

Из колбы в плошку

Колбы упаковываются в ящики и рассылаются при помощи авиа или железнодорожного транспорта. Иногда, при заботливой транспортировке, они прибывают совершенно не нарушенные. Иногда мягкое желе слеживается, и сеянцы сваливаются в кучу, что, по-видимому, не приносит им существенного вреда. Если колбы прибыли в таком состоянии, сеянцы нужно пересадить немедленно; если же они прибыли совершенно без повреждений, можно на некоторое время оставить их в колбах.

Если вы до этого не видели сеянцев в колбах, то невозможно описать словами их красоту, изящество их маленьких глянцевых листьев и их крошечные просвечивающие корни. Растения столь малы и хрупки, что вы будете ухаживать за ними с нежностью, удивляясь, что они целый год росли до такого размера. Среди них будут попадаться растения большего размера, возможно, порядка 1,25 дюйма из конца в конец, с несколькими листьями и 3-4 корнями. Большинство из них будет иметь листья длиной в четверть дюйма, а у некоторых листья и корни будут лишь слабо обозначены, только начиная формироваться. В не пересаживавшихся колбах будет также несколько растений в стадии шарика.

Эти маленькие сеянцы будут посажены в плошки, содержащие порядка 50 растений. Это не только экономит место и упрощает уход, но и позволяет создать более однородные условия по влажности, обеспечивая лучший рост, чем в отдельных горшках. Они будут оставаться в плошках около года. Перед извлечением сеянцев из колбы, подготовьте плошки или ящички, в которые будете их сажать. Плошки должны быть глиняными, низкими, 3, лучше 5 дюймов в диаметре. Ящички могут быть изготовлены из деревянных планок, шириной 2 дюйма по бокам и оконной ширмы для дна, размером примерно, 6-8 дюймов.

Конечно, в плошках может применяться осмунда, она хороша по многим соображениям. Так как корни врастают в неё, предельно уменьшается опасность вымывания растений из посуды, и они не нуждаются в частой поливке. Однако пересадка сеянцев из волокон после врастания в них корней неизбежно влечет поломку многих корней. Мы советуем применять кору; для маленьких сеянцев лучше всего еловая кора, или она же в смесях, описанных ниже.

Кора для сеянцев, только извлеченных из колбы, должна быть очень мелкой, отсеянной от более крупных фракций. Размер зерен коры должен быть от нуля до четверти дюйма. Если у вас есть пакет с любой (по размеру кусков) корой, вы можете получить достаточно материала для нескольких плошек, просеяв кору сквозь сито с ячейками в четверть дюйма.

Некоторым растениеводам нравится смесь 3-х частей просеянной коры, с одной частью песка. Другая смесь - одна часть четвертьдюймовой коры, одна часть мелко просеянного торфа и одна часть песка. Еще одна смесь - 8 частей просеянного торфа, 2 части песка и I часть гранулированного древесного угля. В областях, где можно достать сфагнум, можно использовать его для улучшения смесей. Измельченные корни древесного папоротника тоже хороши, как в чистом виде, так и в смеси с мелкой корой. Как бы ни была составлена смесь, она должна быть легкой и воздухопроницаемой и не должна плотно набиваться в плошки. Она также должна хорошо держать влагу.

Сеянцы подвержены "раскисанию" - поражению почвенными грибками, вызывающими гниение стебля на уровне грунта; они могут разрушить сеянцы за один вечер. Хотя кора менее способна переносить инфекцию, чем осмунда или земля, желательно все же стерилизовать смесь перед посадкой сеянцев. Положите субстрат в большую кастрюлю, увлажните его и выдержите в течение часа, при температуре 1200С, в духовке. После охлаждения его, возможно, придется снова увлажнить.

Плошки на треть глубины должны заполняться черепками, покрытыми, слоем четвертьдюймовых кусочков коры. Ящички должны иметь слой мелкого гравия на дне (решетке). Затем они заполняются субстратом с таким расчетом, чтобы уровень его поверхности был на полдюйма ниже края горшка.

Теперь выньте сеянцы из колбы. Откройте колбу и влейте в нее полчашки воды комнатной температуры. Взболтайте колбы и вылейте воду вместе с сеянцами, отделившимися от агара в мелкую миску. Повторите эту процедуру раз-другой. Если несколько сеянцев глубоко застряли в агаре, вырежьте секцию агара, держащую сеянец, столовый ножом. Оставьте сеянцы в воде, пока агар с их корней не растворится. Особо неподдающиеся куски можете осторожно удалить. Затем сеянцы помещаются в раствор фунгицида, например, антидэмп Вильсона (две чайные ложки на 1,14 литра воды.), или в Натри фен, приготовленный согласно инструкции на этикетке. Они останутся в растворе вплоть до посадки. Поставьте три мелких миски с раствором фунгицида. Затем рассортируйте сеянцы по размеру - большие, средние и маленькие, помещая каждый размер в свою миску. Это облегчит посадку, т.к. желательно сажать в одну посуду сеянцы одинакового размера.

При пикировке я пользуюсь маленьким пинцетом. Подогните его концы так, чтобы они сходились, оставляя промежуток, так чтобы поднимать сеянцы, но не ущемлять их. Ямку в субстрате делайте палочкой или карандашом.

Начиная с одной стороны посуды, сделайте маленькую ямку в субстрате, установите в нее сеянец, и осторожно сожмите субстрат вокруг его корней. Сеянцы должны устанавливаться так, чтобы уровень субстрата находился на месте соединения корней со стеблем. Некоторые маленькие растения будут иметь хорошие прямые корни, которые легко размещаются в ямке. Другие могут иметь длинные изогнутые корни, которые непослушны при посадке. Не огорчайтесь, если кончики корней высовываются на поверхность субстрата. Они будут продолжать рост, а растение выпустит новые корни, которые войдут в субстрат. Позаботьтесь лишь о том, чтобы растение было хорошо закреплено на месте. Расстояние между сеянцами должно быть порядка полдюйма, между самыми крупными сеянцами - немного больше. Заполняйте плошки концентрическими кругами, а ящички рядами.

Приготовьте слабый раствор удобрения, четверть чайной ложки любого полного удобрения для орхидей на галлон воды и опрыскивайте им каждую плошку, когда заканчиваете посадку в нее. Каждая плошка должна иметь бирку с названием и датой скрещивания.

После посадки больших и средних сеянцев встает вопрос, что делать с маленькими, в том числе, протокормом. Если в колбе было много сеянцев, вы можете не пожелать ухаживать за плохо развитыми сеянцами. Но если колба мало заселена, или скрещивание особо значительное и интересное, вы должны спасать каждое растение. Слабо развитые сеянцы могут дольше развиваться до цветения, но, с другой стороны, если их недоразвитость - следствие перенаселенности, они могут начать бурный рост после пересадки. Я, приобретя опыт после пересадки огромного количества сеянцев, отказалась от плошек. Если я не хотела выбрасывать слабые сеянцы, то помещала чистый песок в стеклянную тарелку, увлажняла его питательным раствором и сажала туда маленькие сеянцы, даже протокорм. Я накрывала их стеклом и ставила на стол в жилой комнате. Если песок казался подсыхающим, опрыскивала растения питательным раствором. Каждый день ненадолго приподнимала крышку с помощью подпорки - для вентиляции.

Большой процент сеянцев рос хорошо. Около половины протокорма погибало, но, к моему удивлению, другая половина развивала хорошие маленькие листья и корни. Хотя они и отставали от своих сестер по колбе, они постепенно вызревали в цветущие растения.

Лучший метод подращивания этих самых слабых сеянцев - поместить их в плошку с мелко просеянной корой с раствором удобрения, а затем поставить всю плошку в полиэтиленовый пакет и завязать сверху резинкой. Вместо плошки можно взять стеклянную банку, наполненную, на две трети глубины, мелкой корой, увлажненной раствором удобрения, и затем накрытую полиэтиленовой пленкой, прикрепленной к банке резинкой. Такие плошки и банки могут содержаться вместе с остальными плошками.

Сеянцы в общих плошках нуждаются в постоянной влажности воздуха, что легче всего достигается при помощи ящика или коробки. Он может быть сделан из фруктовой тары, или любого деревянного ящика глубиной около 8 дюймов. Верх можно закрыть полиэтиленовой пленкой, или сделать крышку из стекла, прикрепив её к ящику на петлях. Если у вас много плошек, можете держать их на стеллаже с бортами из досок, накрытого оконной рамой на петлях.

Для хорошо растущих сеянцев необходимо держать ночную температуру 150 и они могут расти при этой ночной температуре вплоть до зрелости. Они будут расти немного быстрее, если вы сможете держать ночную температуру 180. Это можно сделать при помощи вмонтированного нагревателя.

Освещенность держится сначала такая же, как для колб – 2 000 люкс. Из-за сильного света бледнеют листья, а рост останавливается. Затемнение может осуществляться двумя слоями марли поверх ящика. Через два месяца постепенно увеличивайте освещенность так, чтобы к концу года она достигла 5 000 люкс.

Важно, чтобы растения энергично росли, поэтому нельзя давать им пересыхать. Ежедневное опрыскивание может почти полностью удовлетворить потребность растений в воде. Опрыскивание увлажняет также ящик и плошки, помогая тем самым поддерживать влажную атмосферу. Тщательно следите за субстратом; он должен быть мягким и влажным, увлажняйте его при необходимости. Молодые сеянцы требуют больше воды, чем взрослые растения, однако вода не должна застаиваться. Маленькие растения легко вымываются из горшка, даже слабой струей воды. Используйте для поливки пульверизатор, достаточно долго перемещая его над субстратом, чтобы как следует увлажнить. Раз в неделю добавляйте к воде удобрение, сначала четверть чайной ложки на галлон, затем постепенно доведите до половины чайной ложки на галлон.

Хотя сеянцы требуют влажной атмосферы, им будет полезна небольшая вентиляция. За ночь влага конденсируется на крышке ящика. Во время теплой части дня приподнимите на несколько дюймов крышку, чтобы эта лишняя влага подсохла. Затем закройте крышку. Вентиляция препятствует развитию грибковых инфекций. Если ящик остается слишком влажным даже при наличии вентиляции, просверлите несколько отверстий в противоположных боках ящика, чтобы возникло небольшое движение воздуха, или дольше оставляйте ящик открытым.

Плошки, укрытые пленкой, не должны так открываться, поскольку пленка исключает занесение грибных спор. Однако споры, уже присутствовавшие когда пленка надевалась, могут прорасти, так что следите за этим внимательно.

Загнивание может случиться, даже если субстрат и сеянцы были продезинфецированы. Желательные периодические профилактические опрыскивания анти-дэмпом, натри феном или фунгицидом, содержащим каптан. Если вы заметили, что сеянцы становятся коричневыми и мокрыми, уберите из ящика весь контейнер и основательно промочите фунгицидом.

Улитки и слизни - злейшие враги. Один слизняк может за короткое время скосить плошку, полную сеянцев. Правда, слизни уничтожаются легче улиток и их легче заметить. Для борьбы с теми и другими применяются фунгициды, содержащие мет альдегид, но вы не должны ждать момента, когда вы их увидите. Присыпайте плошки порошком или опрыскивайте жидкостью, содержащей мет альдегид раз в 4-6 недель.

Некоторые сеянцы могут расти быстро в течение первых 6 месяцев. Как ни соблазнительно посадить их в отдельные горшки, лучше всего отделить их в общую плошку, предоставив больше места каждому из них, и продолжать уход, как раньше.

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРШКИ

Через год после посадки в общие плошки большинство сеянцев готово к посадке, в отдельные горшки. Теперь это пухлые маленькие растеньица с толстыми восковыми листьями. Некоторые обогнали остальных, так что, когда средние растения имеют высоту 1,5 дюйма, с листьями в полдюйма шириной, другие могут быть выше и шире. Как всегда, некоторые отстанут от остальных; эти медленно растущие сеянцы лучше посадить в общую плошку еще на несколько месяцев.

Можете перейти на осмунду, если вы предпочитаете её для всех растений. Однако если вы собираетесь в основном применять кору, можно по-прежнему держать в ней и сеянцы. И то, и другое имеет  свои преимущества. Маленькие сеянцы легче сажать в осмунду, чем большие растения, причем волокна крепко держат их в посуде.

Осмунда реже, чем кора требует поливки. Однако, кору, впоследствии, будет легче применять. Растения в ней можно перемещать из горшка в горшок с большой частотой. Кора требует более частых поливок и должна соблюдаться большая осторожность, чтобы растения не вымывались из горшка. Многие растениеводы применяют для коры пластмассовую посуду, т.к. в ней немного лучше держится влага. Не применяйте пластмассовую посуду для осмунды.

Для осмунды мы обычно используем горшки двух размеров -1,75 дюйма для сеянцев среднего размера и 2 дюйма для самых крупных сеянцев. Для средних сеянцев, в коре, мы применяем двухдюймовые горшки, а для самых крупных - 2,5-дюймовые. Кусочки коры должны иметь размеры от 1/8 до 1/4 дюйма - не такие мелкие, как в общих плошках. Можно применять смесь коры с корнями древесного папоротника. Волокна осмунды должны быть мягкими, коричневого сорта, иногда называемого "золотым". На дно горшка следует положить 2-3 черепка.

Куски волокон осмунды нужно как следует увлажнить, затем просушить и нарезать на кусочки различных размеров. Возьмите сеянец в руки и подложите маленькие кусочки волокон по обе стороны от корней, образуя сэндвич в форме куба. Периметр куба должен вдвое превышать периметр горшка. Затем, плотно сжав сэндвич, втолкните его в горшок. Если количество волокон подобрано правильно, они должны полностью заполнить горшок, однако, консистенция волокон должна быть не столь плотной, как для взрослых растений, но и не слишком свободной. Если же волокон взято мало, втолкните их еще немного между стенками горшка и волокнами, которые уже на месте. Растение должно быть расположено так, чтобы уровень волокон приходился точно над соединением корней и стебля, при этом волокна должны располагаться немного ниже края горшка.

Подготовьте кору, прополаскивая её до полного увлажнения, затем слейте воду. Держите сеянец в горшке так, чтобы крона его корней приходилась чуть ниже края горшка, и насыпайте кору вокруг них, пальцами укладывая ее между корней. Когда горшок наполнится, постучите им несколько раз о скамейку, чтобы кора улеглась, и при необходимости, добавьте еще коры. Затем осторожно обожмите кору пальцами у края горшка. Не давите слишком сильно, чтобы корни не обломились между кусочками коры. Для закрепления растения можно применять кусочки стальной проволоки длиной чуть больше диаметра горшка. Вдавите проволоку поперек ризомы, упирая ее в края горшка.

Прикрепите к каждому горшку этикетку. Это должно быть неотъемлемой частью процесса пересадки не только потому, что интересно знать название каждого растения, но и потому, что растение, потерявшее этикетку, на всю жизнь останется "безродным". Вы можете думать, что помните, что эта группа есть результат скрещивания тех-то и тех-то, а та группа - таких-то и таких-то. Но очень скоро растения будут выглядеть похожими друг на друга. Группы могут сдвигаться вместе, с целью освобождения места для новых растений, так что их идентификация без этикеток станет не возможной.

Вновь пересаженные сеянцы должны быть затенены так, чтобы получать освещенность около 5 000 люкс. В это время их нужно слегка опрыскивать несколько раз в день в ясную погоду, чтобы уменьшить потерю влаги, пока корни не возобновят активную деятельность. Ночная температура должна быть не ниже 15°С. Так же как и в общих плошках, растения будут расти намного быстрее при ночной температуре 18°С. Для них полезна более высокая влажность воздуха, чем для взрослых растений. Хотя их не надо держать в таком закрытом объеме, как общие плошки, некоторые средства для создания влажной атмосферы должны быть предусмотрены. Закрытый стеллаж, предлагавшийся ранее для содержания большого количества общих плошек, может использоваться и для сеянцев, вновь посаженных в отдельные горшки. Каждый день крышка стеллажа должна на некоторое время приоткрываться с помощью подпорки. Другой метод - прикрепить полиэтиленовую пленку к раме, построенной вокруг сеянцев. После восстановления деятельности корней освещенность следует постепенно довести до 10 000 люкс.

Сеянцы в эту пору не должны пересыхать, как и более молодые, растущие еще в общих плошках. Посажены ли они в осмунду, или в кору, - поливайте достаточно часто, так, чтобы субстрат был все время влажным. Для коры это означает ежедневную поливку, пока она не начнет хорошо держать влагу, тогда, возможно, поливка будет требоваться раз в два, а, в холодную погоду, раз в три дня.

Волокна осмунды не нуждаются в столь частой поливке. Используйте водораспылитель, т.к. струя из шланга может не только вымывать кору из горшка, но и опрокидывать сами горшки.

Растения в коре должны получать удобрения, в начале - раз в неделю, а после возобновления бурного роста - каждую вторую поливку. Подходящая концентрация - полчайной ложки на галлон воды. Растения в осмунде не нужно удобрять, пока не появятся новые активные корни, а затем можно их подкармливать раз в две недели раствором той же концентрации, что для растений в коре. Для осмунды применяйте удобрения в соотношении 10-10-10, а для коры - 30-10-10.

Трех- и четырехдюймовые горшки

После первых 8-ми месяцев роста в отдельных горшках растения обнаруживают поразительную разницу в размерах. В это время им примерно 2,5-3 года. Некоторые из уже достаточно выросли для посадки в 4-дюймовые горшки, тогда как большинству требуются только 3-дюймовые. Сеянцы оживляются после пересадки в свежую среду, поэтому даже те, которые не достигли большого размера, должны быть пересажены в это время.

Из горшка с корой сеянец извлекается просто. Вытряхните его из горшка, осторожно встряхните, чтобы осыпалась старая кора. Нет необходимости отделять кусочки, туго прикрепленные к корням. В это время легче всего проверить, нет ли улиток. Если они есть, или видны следы их деятельности (корни выглядят попорченными), присыпьте корни порошком метальдегида, или погрузите их в раствор метальдегида. Обследуйте корни и удалите загнившие. Корни, выросшие за пределами старого горшка, можно расположить внутри нового, если они помещаются. В противном случае, обрежьте их, оставив 2-х дюймовые обрубки. Все корни, в том числе и обрубки, вскоре выпустят боковые корни.

Поместите растение в новый горшок, положив предварительно на его дно несколько черепков, и заполните его свежей, увлажненной корой. В это время кора уже может быть немного крупнее, размером - от 0,25 до 0,5 дюйма. Но в сухом климате лучше взять кору прежнего размера, или добавить к ней немного корней древовидного папоротника. Для удерживания ризомы на нужном уровне в горшке используйте куски проволоки, как это было описано выше.

Если будет применяться волокно осмунды, подготовьте волокна и горшки, как раньше. Нет необходимости убирать старые волокна, расположенные вокруг растения; многие растениеводы оставляют их нетронутыми. Мы немного нарушаем ком, убирая кусочки осмунды, не пронизанные корнями. Затем мы дополняем ком несколькими кусками новых волокон, вставляем в новый горшок и добавляем куски волокон с помощью палочки. Волокна должны быть плотными, но не должны образовывать твердую массу.

Растения этого возраста должны иметь опору в виде изгороди, т.к. следующий прирост вдвое превзойдет предыдущий по высоте. Опоры, специально изготовленные для растений в коре, можно получить от орхидных компаний, что очень вам поможет. Они бывают различных конструкций, но все крепко держатся на ободе посуды, давая растении прочную опору. Для осмунды могут применяться прямые стальные колышки, воткнутые в горшок позади растения. Осторожно подвяжите самый высокий рост к колышку.

Сеянцы в трех- и четырехдюймовых горшках можно разместить на открытом стеллаже. Начиная с освещенности 10 000 люкс, постепенно ее увеличивайте так, чтобы к концу года она достигла 20 000 люкс. Так как они занимают теперь большую площадь, становится затруднительным поддержание ночной температуры на уровне 18°С. Они будут очень хорошо себя чувствовать при ночной температуре 12-15°С, обычно поддерживаемой в каттлейной оранжерее. Однако, если Вы сможете дать им ночную температуру 15-18°С, они будут расти немного быстрее. После этого, на четвертый год, самые крепкие можно постепенно переводить на тот же уход, что взрослые растения. Держите их постоянно растущими. Не позволяйте им пересыхать и давайте им опрыскивания в ясные дни. Продолжайте те же меры против улиток, слизней, насекомых; включите сеянцы в общие мероприятия по борьбе с этими вредителями в оранжерее. Как и раньше, давайте удобрения - растениям в коре каждую вторую поливку, а растениям в осмунде - раз в неделю.

Четырех и пятидюймовые горшки

Растения, выросшие из 3-х и 4-х дюймовых горшков, перемещаются в горшки следующего размера - из 3-дюймовых в 4-дюймовые, а из 4-дюймовых в 5-дюймовые. Некоторые уже имеют две-три точки роста, что является признаком хорошего здоровья. Не делите их. Это образцовые экземпляры будущего. Если они достаточно большие, посадите их в 6-дюймовые горшки. Если окажется, что одно из этих растений обладает выдающимися качествами и продолжает множить свои точки роста, в один прекрасный день вы будете иметь много чудесных растений от одного этого сеянца.

В наши намерения не входит рассмотрение всех дальнейших фаз развития сеянцев. Но с этого момента лучше всего пересаживать их в начале формирования новых корней. В осмунду их следует сажать также плотно, как взрослые растения. Когда они возобновляют активный рост, ставьте их рядом с взрослыми растениями и ухаживайте, как за взрослыми.

Первое цветение.

Было бы трудно выделить более будоражащую стадию развития сеянца - их развитие в колбе красиво смотрится. Наблюдение за их развитием в общих плошках, когда они из маленьких хилых созданий преобразуются в здоровых юнцов, приносит радость. Их развитие в индивидуальных горшках наиболее благодарно, т.к. вы можете видеть, как они начинают взрослеть. Массив здоровых, щегольских сеянцев, почти такое же очаровательное зрелище, как массив цветов, что является предметом гордости. Действительно волнующий момент, когда они приближаются к зрелости и вы осознаете, что цветение не за горами. Некоторые могут цвести в возрасте 4-х лет, большинство в 5 лет, а некоторые зацветут позднее. Раньше считалось, что средний возраст, при котором растение зацветает, равен 7 годам, но улучшение методов культуры сократило это время, и мы теперь не ждем так долго.

В любой группе сеянцев всегда есть несколько ленивых. Некоторые могут оставаться по размеру на уровне 3-х дюймового горшка, тогда как остальные уже требуют 4-х или 5-ти дюймовых. Скорость развития не связана с качеством цветов. Некоторые из медленных сеянцев дадут точно такие же хорошие цветы; как быстрорастущие, а может быть и лучшие.

Первыми обычно зацветают наиболее сильные растения. Другие могут дать чехлы без цветов, показывая, по меньшей мере, что они почти готовы к цветению. Первые цветы могут показать, а могут и не показать, на что способно растение. Большие крепкие растения дадут несколько хороших цветов на цветоносе, при первом цветении, но часто, при первой попытке, цветы мельче и не столь хорошо рас крашены, или не столь плотной субстанции, как сами они будут при следующих цветениях. Второе цветение - лучшая проверка возможностей растения. Не списывайте растения, которые кажутся плохими в первый раз. Мы не можем сказать, что в последующем они обязательно улучшатся, но, по крайней мере, нужно дать им такие шансы. Иногда при втором цветении происходят невероятные улучшения.

Вы можете оценить значимость скрещивания по цветению 1-ой группы сеянцев. Если оно однородно хорошее, то следует ожидать, что и остальные будут хорошие. Если только 1-2 имеют хорошие цветы, то процент хороших растений в вашем скрещивании низок, хотя возможно, хорошие экземпляры оправдают хлопоты по выращиванию сеянцев.

Ускорение роста сеянцев

Сеянцы лучше всего растут во время летних длинных дней и теплых ночей. Зимой их рост немного ускоряется, если поддерживать ночную температуру 18°С, как было предложено выше. Рост еще ускорится, если дать им 16-часовой день при помощи искусственного освещения. Не очень трудно дать дополнительный свет нескольким общим плошкам. Одна лампа накаливания мощностью 100 ватт, подвешенная в рефлекторе, на высоте 2 фута над растениями, покрывает круг радиусом около 3-х футов. Свет включается при заходе солнца и выключается по достижении 16-часовой длины дня. Необходимо позаботиться, чтобы свет не достигал других растений, т.е. он может нарушить их расписание цветения (см. гл. 7). Длинные дни могут быть начаты, еще когда сеянцы в колбе и продолжаться до тех пор, когда растения приблизятся к цветению. Каждая фаза их роста сократится на несколько месяцев; таким образом, растения достигнут цветения, возможно, на год-полтора раньше обычного. Возможно, однако, вы сумеете дополнительно освещать только растения в колбах и плошках, т.к. освещать большие площади, занятые растениями в отдельных горшках, трудно. Предоставление растениям длинного дня в течение первых одного-двух лет также дает определенный выигрыш во времени.

Герберт Хагер разработал систему, при помощи которой ему удается за 2,5 года 10% сеянцев Каттлей довести от посева до цветения. Около 80% сеянцев зацветает в три года, а остальные годом позднее. Его программа включает поднятие ночной температуры, увеличение освещенности и 16-часовой день в течение всего года. Это действительно форсированная программа; её преимущество в том, что вы сможете раньше узнать, было ли скрещивание удачным. Мистер Хагер предупреждает, что для реализации преимуществ повышенной ночной температуры и 16-часового дня растения должны получать хорошую порцию солнечного света и, следовательно, лучше применять его программу только в местностях, где это возможно. Во время опубликования его сообщения, он выращивал большую часть растений в осмунде. Он не сообщает концентрацию раствора удобрений, но указывает, что растения должны обильно удобряться. Можно догадаться, что в коре следует удобрять в каждую поливку, применяя рекомендованную ранее концентрацию в половину чайной ложки на галлон, или даже подняв ее до чайной ложки на галлон. Для выполнения программы Хагера любитель должен иметь место, где высокие ночные температуры не подействуют на другие растения, где он может поддерживать высокую влажность и где длинные дни не повлияют на цветение других растений.

Его метод состоит в следующем. Ночную температуру надо всегда держать на уровне 20°-21°С. 16-ти часовую длину дня обеспечивать 100-ваттными лампами накаливания в рефлекторах, подвешенных в 2-х футах над растениями; расстояние между рефлекторами должно быть 5-6 футов. Дневная температура для растений в колбах держится между 27° и ЗО°С, а относительная влажность воздуха должна быть от 50 до 70%. Освещенность от естественного света сначала должна быть 2000 люкс, затем постепенно увеличиваться до 4000 люкс, после прорастания. Растения оставляют в колбах в течение 4-6 месяцев.

Для растений в ящиках дневная температура должна быть от 27° до 33°С, а относительная влажность от 50 до 70%. Интенсивность естественного света начинается с 4 000 люкс и увеличивается до 6 000 люкс. Растения остаются в ящичках около шести месяцев.

Молодые растения год содержатся в 1-1,5 дюймовых горшочках. В этот период температура и влажность те же, что для ящичков, но освещенность нужно увеличивать до 15 000 люкс. Затем орхидеи пересаживают в 3-дюймовые горшки. Дневная температура в это время 27°-33°, влажность 50-70%, хотя иногда может достигать и 80%. Интенсивность естественного света доводится от 15 000 до 40 000 люкс. Первые 10% зацветут в 2,5 года, около 80% зацветут в три года.

Другие разновидности орхидей

Техника, описанная в этой главе, применима для любого рода орхидей. У некоторых родов стручок зреет медленнее или быстрее, чем у Каттлей; может быть различной длительность определенных этапов развития - колба, общая плошка и т.п. Некоторые роды раньше зацветают. Но, в сущности, для получения семян, посева в колбы, пересадки в общие плошки и доведения до цветения применяются те же методы.


Авторизируйтесь на сайте через форум.
На главную Форум Подробнее об этом проекте Как с нами связаться