Brassavola nodosa Lindley 1831 - Всё об Орхидеях

Subgen Brassavola Sec Cuneilabia

- А почему бы не попытаться вырастить брассаволу нодозу?

Таким вопросом рано или поздно задается любой человек, который решил всерьез заняться орхидеями. И с этой минуты он начинает копаться в справочниках, энциклопедиях, форумах, задавать вопросы остальным любителям и мучительно придумывать и высасывать из пальца различные варианты культивирования этой орхидеи.

В общем-то, и у меня все началось так или почти так: мне привезли брассаволу нодозу в подарок и сказали: «Теперь это сокровище твое, что хочешь с ним – то и делай». Поиски начались именно с этой минуты. До этого я выращивала башмаки, иногда попадались каттлеи, но с последними дружба как-то не особо ладилась. Прибавление в коллекции брассоволы подняло настроение, но не вселило оптимизма. Изучив все, что можно было найти, махнув рукой на все постулаты выращивания орхидей, я решила, что буду пробовать различные варианты, а не останавливаться на каком-то одном. И началось …

Все информация, которую я смогла из различных источников узнать про орхидею Brassavola nodosa Lindley 1831, по большому счету давала какие-то общие рекомендации, но в большей степени предоставляла возможности для свободного творчества и самовыражения. В общих чертах сводилась она к следующему:

Брассавола нодоза распространена в Мексике, Центральной Америке, Колумбии, и Венесуэле, встречается на островах в Вест-Индии. Растения ведут в основном эпифитный образ жизни, реже встречаются экземпляры, растущие литофитно. Большие колонии брассаволы нодозы встречаются в мангровых зарослях. Высота произрастания - от 500 до 600 метров над уровнем моря. При посадке лучше использовать блок.

Вообще же род Брассавола содержит по разным данным от 12 до 20 видов, у всех растений примерно одинаковый габитус: бульбы небольшие цилиндрические, бульба несет один, реже 2 листа. Лист мясистый, цилиндрический или полуцилиндрический. Длина листа у разных видом может варьировать от 10 до 25 см. Цветонос появляется из пазухи листа при вызревании роста, несет от 1 до 6 цветка. Сепалии и петалии узкие и длинные, иногда полупрозрачные, цвет в основном бледно –зеленый или грязно желтый. Губа красивая и большая, именно она придает шарм цветку. Губа имеет яркий белый цвет, иногда с блеском. У основания губы, свернутого в трубочку, встречаются коричневые или пурпурные пятна.

Деленка привезенного растения состояла из 10 ростов, которые уже разваливались на 2 части, поэтому я и решила деленку поделить, хуже не станет. В одной части осталось 6 ростов, в другой соответственно четыре. Первую большую деленку я посадила в прозрачный горшок. Субстрат подобрала следующий: крупные куски сосновой коры размером 1,5-2 см и корни папоротника в соотношении 1:2. Так как с корнями брассаволы были определенные проблемы (если выразиться точнее, то корней не было вообще), то пришлось растение прикрутить проволокой, пропустив ее через дренажные отверстия. Задачей номер один в данном случае являлось попытаться отрастить растению корни, о цветении я пока могла только мечтать и видеть сны.

Вторую деленку я посадила на блок из коры, как-то и рекомендовали в различных справках. Так как деленка была без корней, то ей так же предстояло отрастить корни

Началось ожидание. Оба экземпляра я поместила в орхидариум на нижнюю полку, потому как здесь самая большая влажность Уход за растениями заключался в ежедневном опрыскивании из пульверизатора. Вместе с другими орхидеями они получали один раз в 7-10 дней подкормку удобрениями. Удобрения в основном использовались комплексные, но по возможности я старалась приготовить именно для них удобрение с большим содержание азота для стимуляции новых ростов.

Достаточно скоро обе деленки дали новые росты, которые в свою очередь отрастили корни. С этого момента я поместила их в разные условия и начала экспериментировать.

Брассавола, растущая на блоке, была оставлена в орхидариуме. Она достаточно быстро росла, новые росты лезли буквально отовсюду. Но растение не хотело цвести, и это опечаливало. Скоро она разрослась настолько, что ей уже не хватало блока, корни обвили его и устремились далеко за его пределы. С этого момента я отказалась от посадки брассаволы на блок.

Если и использовать при посадке блок, то его необходимо брать достаточно большой, чтобы не было необходимости в пересадке хотя бы 2-3 года. В условиях квартиры, а тем более в условиях орхидариума, где место всегда ограничено, это неудобно. Я аккуратно сняла растение с блока, взяла горшок, сделала дренаж и посадила брассаволу в корни папоротника, плотно набив ими горшок.

Меня не покидала мысль о том, что длительное время, еще в дореволюционной России, почти все орхидеи культивировались в корнях папоротника. При этом результаты были весьма удачными: орхидеи не только росли, но и цвели. А кору деревьев стали использовать совсем недавно. Почему бы не попробовать забытое старое? Сказано – сделано. Надо сказать одно НО: в недавнем прошлом я имела несчастье использовать корни папоротника при выращивании каттлеи, опыт был неудачным. Корни папоротника достаточно долго могут удерживать влагу, гораздо дольше чем кора. Верхний слой выглядит совсем сухой, на ощупь он как проволока, но внутри может быть достаточно сыро. Так и была залита каттлея.

В России есть известный вид спорта: прыжки на грабли. Так чтобы не стать в этом виде чемпионом и не повторить свои ошибки, на этот раз я взяла горшок для водных растений с большим количеством отверстий на боковых стенках. Пришлось так же отрегулировать режим полива. Горшок с орхидеей поставила на подоконник в компанию к башмакам. На высоте 40 см над растениями висели лампы GRO-LUX, которые включались не менее чем на 6 часов в сутки. Уход за растениями в этот период состоял из ежедневного опрыскивания, причем каждый раз увлажнялся и верхний слой субстрата. Полив производился 1 раз в 10-12 дней погружением. Растения удобрялись и по листу и при поливах. Весной цветение было, но совсем не обильное, на одном росте чахлый цветонос с 2 бутонами. Ожидания буйного цветения не оправдались.

Вторая деленка изначально была отправлена на подоконник к башмакам, и цвести так же отказывалась.

Весной я поместила их обратно в орхидариум, на самую верхнюю полку. Лампы располагались на расстоянии не больше 15 см от растений. Здесь много света, перепады температуры достаточно значительные – разница между значениями дневной и ночной температуры летом составляет до 10С, зимой 7-8С. Провисев под потолком месяца два, каждая из них выдала по 3-4 цветоноса. На каждом цветоносе было не менее четырех бутонов. Как она восхитительно цвела! Это был каскад, облако бело-зеленых цветов. Каждое утро, проходя мимо орхидариума, даже через небольшую щель между дверками я ощущала этот дурманящий запах. Цветение продолжалось достаточно долго. При этом на растениях с периодичностью 2-3 месяца активно появлялись новые росты, сразу же формировались чехлы, в чехлах через 3-4 недели появлялись цветоносы, которые быстро развивались и зацветали. На уже взрослых растениях с большим количеством ростов (а их к этому моменту было уже не меньше тридцати) цветение длилось практически без перерывов 11 месяцев. Дальше требовать от брассоволы цветения я побоялась: растение может истощиться. Обрезать цветоносы было жалко, но я решила устроить ей небольшой период покоя: вынесла ее из орхидариума на лоджию. Простояв на прохладной лоджии, брассовола немного тормознула в росте, но цветение окончательно так и не прекратилось. С наступлением настоящей весны и появлением солнца она снова активно начала расти, и вновь зацвела.

К этому времени я брассаволу неоднократно делила, и соответственно в теплице питомника тоже появился экземпляр. В условиях теплицы орхидея росла в корзине, в качестве субстрата использовались все те же корни папоротника и кора крупной фракции. В теплице влажность выше, чем дома, более выражен перепад температур день/ночь. Летом влажность поддерживается на значении 70-80%, зимой около 60%. Теплица отапливаемая, но зимой температура днем не поднимается выше 20Св солнечные дни, среднее значение 16-18С, ночью могла опускаться до 13С. В зимний период при таких температурах у брассаволы нодозы наблюдался четко выраженный период покоя. Активность замечена только с наступлением весны. Цветение наблюдалось летом, т.е. в теплый период. Причем в теплице у одного экземпляра цветение происходило при наличии в деленке всего 4 ростов.

Достаточно длительное и удачное знакомство с брассаволой нодозой привело меня к следующим выводам.

У растения может не быть четко выраженного периода покоя. На взрослом растении цветение и появление новых ростов может происходить одновременно. Взрослое растение способно цвести почти круглый год.

Растение достаточно теплолюбивое. Понижение температуры ночью до 16С и ниже приводит к состоянию покоя.

Для стимуляции цветения брассаволе нодоза необходимо много света, перепады дневной/ночной температуры и наличие подкормок. Оптимальные значения температуры днем 25-30С, ночью 20-25С.

Корни брассаволы нодозы не терпят длительного застоя влаги, поэтому субстраты надо подбирать таким образом, чтобы они могли быстро просыхать после полива и обеспечивать доступ воздуха к корням.

Для посадки я бы рекомендовала использовать горшки и корзины.

Камелия.