Пафиопедилумы подрода Brachypetalum
Подрод Brachypetalum объединяет следующие виды: Paphiopedilum bellatulum, Paphiopedilum concolor, Paphiopedilum godefroyae, Paphiopedilum niveum. Кроме перечисленных видов к подроду Brachypetalum относятся: Paph.. ang-tong, Paph. conco-bellatulum. Хотя необходимо оговориться - некоторые рассматривают Paph. сonco-bellatulum как самостоятельный вид, а Paph. ang-tong считают как Paph. niveum var. ang-tong. Невозможно в городской квартире полностью воссоздать природные условия, в которых произрастаю башмачки рассматриваемого подрода, но создать им условия, где они будут чувствовать себя комфортно и цвести, вполне по силам. Основными условиями для успешного выращивания башмачков подрода Brachypetalum является тепло и обилие влажности в период роста, зимний период покоя, который должен сопровождаться прохладными и сухими условиями содержания. Температура. Понижение температуры до +10С в зимнее время стимулирует заложение цветочных почек и образование крупных цветков. При появлении бутонов температуру поднимают до +15-18С. Летом башмачки (кроме Paph. bellatulum) достаточно легко переносят летние дневные температуры +30-32С. А вот Paph.. bellatulum ее скорее просто терпит. По крайней мере, у меня не погибло ни одно растение. Выше говорилось, что Paph.. bellatulum произрастает в более прохладных условиях, чем остальные виды этой группы. Но я разницы в содержании этих видов не делаю. Единственное различие заключается в том, что зимой Paph.bellatulum располагаю ближе к окну, там температура ниже примерно градуса на 2С. Все эти растения требуют высокой влажности и хорошей циркуляции воздуха. Циркуляции воздуха в городской квартире можно добиться разными способами: установкой принудительной вентиляции, открыванием форточки и т.д. Только не заморозьте растения зимой, настежь открывая форточку. Влажноcть воздуха. Необходимо поддерживать, в течение всего года, высокий уровень влажности воздуха. Летом оптимальные значения 40-70% днем и 50-80% ночью. Относительная влажность ночью повышается за счет снижения температуры воздуха. Летом влажность можно увеличить за счет увлажнения пола на балконе, а также используя разного рода увлажнители. Зимой я стараюсь особо влажность не поднимать, так как при низких температурах высокая влажность может привести к негативным и плачевным последствиям. Обязательно надо следить, чтобы к вечеру растения не были мокрыми, на листьях не осталась влага, для этого растения нужно опрыскивать утром или днем. С недавнего времени пользуюсь увлажнителем Boneco 7136, и вполне им довольна. Небольшого увлажнителя вполне хватает для того, чтобы на балконе влажность держалась в пределах 60% днем, ночью - выше. Субстрат, посадка, полив. Башмачки достаточно влаголюбивы и предпочитают влажный, но не сырой субстрат. Легкую подсушку они переносят легко, а вот Paph. bellatulum даже любит ее. Соответственно нужно подбирать для них такой субстрат, который бы не очень быстро просыхал, но обеспечивал бы доступ воздуха к корням. При этом легкий «классический» субстрат, состоящий из коры и угля, я не люблю использовать для этих видов: при поливе погружением кусочки коры всплывают или перемещаются в горшке, соответственно корни легко травмируются. Так же надо учитывать тот факт, что многие растения растут литофитно. Поэтому, при составлении субстрата, я обязательно добавляю доломитовую крошку или мел. Доломитовая мука часто слеживается или вовсе вымывается при поливе, я ее не применяю. Так же обязательно добавляю перлит (не более 2-3 чайных ложек на горшок), он как бы связывает субстрат. При посадке на дно горшка не забудьте положить дренаж примерно на 1/3 высоты. В качестве дренажа я обычно использую ракушник, по моему мнению, это универсальный материал, он подходит для многих орхидных. Мох в субстрат я практически никогда не добавляю, но люблю прикрывать им субстрат сверху. В условиях городской квартиры, от полива растений водой из-под крана мох достаточно быстро погибает, и заменить его, просто убрав верхний слой, очень просто. Летом я меняю мох как можно чаще: 1 раз в 3 недели, и растение может всё лето получать живой мох в качестве подушки, что действует на него благотворно. Вообще растения без корней или проблемные можно реанимировать в чистом живом мхе-сфагнуме. Новые корни у растений отрастают из основания нового побега. Когда корни отрастают на 1,5-2 см я убираю мох и вместо него досыпаю субстрат мелкой фракции. Таким образом, растение получается заглубленным на 1-1,5 см., но не более. У некоторых любителей орхидей я встречала башмачки подрода Brachipetalum, которые выращивались в субстрате, состоящем из битого кирпича, керамзита и крупного песка. При этом выглядели они очень «веселенькими» и недовольства не высказывали. Так что выбор субстрата - это по большому счету дело вкуса и условий, в которых растения будут расти, при этом, не забывая, конечно, про требования и самих растений. Необходимо отметить, что растения очень восприимчивы к солям, поэтому возможны 2 варианта: поливать растения дистиллированной или бессолевой водой или поводить процедуру промывания субстрата. Для этого нужно погрузить горшок с растением в бессолевую или дистиллированную воду, чтобы соли растворились. Возможные проблемы. Пафиопедилюмы подрода Brachypetalum более других подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям. Это, на мой взгляд, связано еще и с тем, что растения растут очень плотно друг к другу. Новые росты настолько плотно примыкают к старому, что порой их очень трудно при пересадке отделить. В связи с этим хочется еще раз напомнить о необходимости циркуляции воздуха, что снижает возможность заболевания растения, и обязательной профилактике растений. В качестве профилактики можно использовать различные препараты. Мне нравится использовать триходермин и фундазол. Триходермин является препаратом, изготовленным из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum, который способен подавить около 60 патогенов, вызывающих корневые гнили, инфекции, макроспориоз, фузариоз и некоторые другие болезни. Проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что Trichoderma lignorum встречается на корнях и листьях фаленопсисов, ванд, некоторых других эпифитных орхидей, т.е. не является для них чуждым элементом. Пафиопедилумы в контрольную группу не отбирались, специально по ним исследования не проводились, однако я использую Триходермин для них с целью профилактики: провожу опрыскивание растений водным раствором примерно 1 раз в месяц. В настоящее время появились также гормональные препараты, предназначенные скорее для профилактики, чем для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями, но я ими не пользовалась, о результатах сказать ничего не могу. Свет. Выше отмечалось, что в природе растения получают яркий рассеянный свет, но некоторые из них могут переносить и прямое солнце. Однако не стоит экспериментировать и выставлять растения под открытое солнце. Я считаю, что лучше все-таки оберегать эти башмачки от прямого солнца в дневные часы, но можно предоставить их солнечным лучам на рассвете. Летом мои растения стоят на балконе, прямой солнечный свет на них попадает только в утренние часы. Зимой я обеспечиваю им досветку фотолампами Silvania Gro-Luxe, однако лампы горят не более 10 часов в сутки. Подкормка. Подкармливаю растения не очень часто: летом 1 раз в 2-3 недели, зимой подкормки вообще не провожу. Концентрация удобрений при подкормке - половина от нормы, указанной на упаковке. Так как, в основном, промышленно производятся удобрения с примерно одинаковым содержанием необходимых элементов (N-P-K), то я в разные периоды роста и развития добавляю соответственно мочевину (при появлении новых ростов) или двойной суперфосфат и калийные удобрения (при вызревании ростов и закладке цветочных почек). Кстати говоря, башмачки этого подрода не являются «знатными едоками», здесь лучше придерживаться правила «Лучше недокормить, чем перекормить». Пересадка. Пересадку растения провожу тогда, когда растение сильно разрослось и розеток стало столько, что они перекрывают и теснят друг друга. Так как растения склонны к заболеваниям, то я предпочитаю делить их пораньше (естественно настолько насколько это возможно) и держать несколько растений одного вида. При этом у меня обычно несколько разных клонов, полученных из разных мест. Интересно наблюдать, что и развитие, и цветение, и порой внешний вид, не говоря уж про окраску цветков, у разных клонов разные. Например, у меня на двух Paph. concolor практически одновременно (с интервалом 1 неделя) появились цветоносы, но один из них уже отцвел, а другой только спустя месяц начал открывать бутон. На некоторых клонах заметила такую особенность: они дают новый рост только после того, как старая розетка процветет. До этого все росты просто отмирают. Эта заметка родилась благодаря тому, что многие мои знакомые постоянно просили рассказать про содержание этих башмачков. Я решила обобщить свой опыт, сведения, которые я в свое время почерпнула из разных источников, собрать все в одном месте. При этом я не стремилась объять необъятное и рассказать абсолютно все об этих очень симпатичных орхидеях. Не призываю всех слепо следовать советам, изложенным здесь, они базируются на моем личном опыте и опыте моих близких друзей в выращивании пафиопедилумов подрода Brachypetalum в городской квартире, не являются истиной в последней инстанции. У каждого свои условия, свои пристрастия. Каждый любитель орхидей, выращивающий эти растения, может дать вам ценный совет, который будет отличаться от приведенных выше. Я просто надеюсь, что мой опыт, изложенный здесь, поможет вам понять эти башмачки и успешно их выращивать. В заключении я хотела бы сказать большое спасибо тем людям, которые мне подарили любовь (или сумасшествие?) к пафиопедилумам подрода Brachypetalum и научили меня многому из того, что я знаю и умею на сегодняшний день. А всем остальным искренне желаю - удачи и цветения вашим орхидеям! Е.Каменева. © orchid-orkhideya.ru 2006 |
