Почему не цветут орхидеи?
(часть вторая, заключительная) Существует значительное число видов орхидей, для которых закладка цветочной почки и инициация развития цветоноса, процессы, значительно разнесенные во времени. Поясню это на примере гибридных каттлей, с цветением которых у многих любителей возникают проблемы. В некоторых источниках каттлеи делят на два типа. У первого типа закладка цветочной почки происходит при коротком световом дне, второй тип к этому безразличен. Логично предположить (как многие и делают), что для гибридов это так же. Не могу ничего сказать про видовые каттлеи (тем более что идею фотопериодизма, как основного фактора, влияющего на цветение каттлей, многие зарубежные исследователи не поддерживают), но у большинства гибридов явления фотопериодизма не наблюдаются. И у цветущих весной после периода покоя и у "осенне-цветущих" закладка цветочной почки происходит уже в начале развития бульбы молодого побега, а показателем, что это важное событие произошло и цветение возможно, обычно является чехол на конце бульбы. Иногда чехол очень маленький или его может не быть (вернее он так редуцирован, что его практически не заметно см. фото 1,2), но цветочная почка есть.
Частое отсутствие закладки цветочной почки в комнатной культуре, по мнению автора статьи, объясняется слишком быстрым развитием растения на фоне длительного светового дня. Особенно это характерно для миниатюрных растений. Иногда они успевают дать 2-3 новых побега за время активной вегетации. Тоже происходит и с теми каттлеями, которые цветут весной после периода холодного покоя. Объясняется это более коротким световым днем, меньшей суммарной температурой со значительными перепадами и скудным водоснабжением в природных условиях. То есть в природе эти растения развиваются медленнее, чем в условиях квартир и тем более орхидариумов, которые в последнее время стали очень популярны. В наших условиях уменьшить скорость развития без дополнительных хлопот, можно только с помощью сокращения полива, уменьшения светового потока в течение дня и при отсутствии удобрений. Однако количество светового потока нуждается в уточнении для различных видов и гибридов, так как считается, что многие каттлеи и лелии требуют высокой освещенности. Автор статьи пользуется приемом сокращенного полива, обходиться малым количеством удобрений и не имеет жалоб на цветение осенне-цветущих каттлей.
К сожалению, наличие чехла и цветочной почки еще не гарантирует цветение. Для «осенне-цветущих» не должно быть избыточного полива в конце формирования бульбы, иначе начнется новая вегетация. А «весенне-цветущая» каттлея для цветения сначала должна быть переведена в режим вынужденного покоя с редким поливом. Если осенью у нее началась вегетация, или зимой она вышла из покоя раньше времени под действием повышенной температуры и излишнего увлажнения, цветения не будет. Часто случается так, что в самом начале развития цветоноса увеличивают полив, да еще переносят каттлею на более светлое и теплое место, тем самым, провоцируя пробуждение новых побегов. Пропадают цветоносы и теплой зимой при хорошей работе системы отопления из-за повышенной температуры на подоконнике и появлении ласкового февральского солнышка. «Весенне-цветущие» каттлеи нужно ставить в холодное место (+10 – +12 градусов), желательно туда, куда солнце не достает до марта, и минимально поливать, даже если цветонос начал развиваться. Перенести орхидею в более теплое и светлое место можно только после того, как бутоны достигли размера хотя бы 1 см. Описанное выше отнюдь не охватывает все тонкости условий зацветания эпифитных орхидей. Разнообразие строения орхидей и климатических условий в местах их произрастания накладывает свой отпечаток на условия цветения многих природных видов и гибридов. Это становится актуально именно сейчас, когда доступность красиво цветущих ботанических орхидей повысилась. Например, зигопеталлумы из-за размера бульб и толщины цветоносов вынуждены цвести до развития бульб. А стимулом цветения является все тоже сокращение полива, когда молодой рост достигнет размера 30-40 см. Причем у них, в цветонос превращается одна-две запасные вегетативные почки, находящиеся далеко от будущей бульбы, а не почки в основании бульбы. Раннее развитие цветоноса может быть свойственно и другим видам с пузатыми бульбами. Один из одонтоглоссумов: (Violetta von Holm) с пузатыми бульбами выкидывает цветонос на разных этапах развития бульбы в зависимости от степени полива. Бывает даже, что он сначала отцветает, а уж потом бульба заканчивает свое развитие
Сложности с цветением бывают и у банальных видов. Например, у земляной орхидеи тунии Маршалла в цветонос должна переродиться апикальная точка растущего побега. Я выращивал свой экземпляр в земле и содержал его летом на балконе с обязательным притенением от солнца. К сентябрю-октябрю вымахивали метровые палки и не цвели. Причем иногда на концах побегов обнаруживались зачатки цветоносов. Но однажды вегетация тунии началась рано весной и к июню она уже выросла до 40-45 см. Где-то в середине июня температура на улице упала до +13 – +15 градусов. Соответственно полив был минимален, так как земля в горшке просыхала медленно. Видя, что погода не улучшается, через две недели я переместил растение в дом, а ещё через две недели заметил развивающиеся цветоносы. Иногда холодным летом на балконе и теплолюбивый цимбидиум может выпустить цветонос. Вообще, с орхидеями, цветущими из апикальной почки развивающегося побега справиться всегда сложнее, так как трудно предугадать условия, необходимые для закладки цветочной почки, а позже и инициации цветения. В доступной большинству начинающих любителей литературе эти понятия вообще не разделяют. Поэтому, выяснение условий зацветания некоторых видов превращается в орхидейный детектив и, требует большого терпения. Например, весной в продаже появляются земляные орхидеи: плейоне тайваньская (pleione formosana) и блетилла полосатая (bletilla striata). С плейоне все достаточно ясно. Имеется информация, что растение с холодной зимовкой, отмирающими корнями и цветением в начале очередной вегетации. Понятно, что цветение идет за счет запасов материнской бульбы на фоне не высокой весенней температуры. Мелкие бульбы в принципе не цветут. Основная ошибка культуры – нежелание любителей выламывать лишние росты. Из-за этого бульбы мельчают, а цветения не происходит. А вот с блетиллой (растение из Китая и Японии) такой ясности нет. Почти всегда предлагается холодная зимовка. Рекомендация не очень понятная, так как в некоторых источниках доступных русскоязычным любителям дается информация, что период покоя у нее - июль-август (лето), а цветение (в природе) декабрь-январь – в конце периода вегетации. По другим источником дается цветение поздней весной – летом. В некоторых источниках имеется информация о гибели корней после сброса листьев. Однако у моего экземпляра большинство корней остаются живыми, питаясь от бульб, которые несколько сдуваются. После полива бульбы опять быстро набирают объем и, начинается новый цикл вегетации. То, что цветет она в конце вегетации, сомнений быть не может, так есть много фото цветущих блетилл. Однако даже полное прекращение полива в конце вегетации (вернее, в конце процесса формирования бульбы) не дает цветения, что вынуждает предположить отсутствие закладки цветочной почки как таковой. Предположительная причина отсутствия цветения - небольшой размер нарастающих бульб (особенно если их несколько). Кроме того, имеется информация о необходимости достаточно долгого (2-3 месяца периода покоя) и очень умеренного полива достаточно длительное время после начала очередной вегетации. У меня этот вид пока не цвел. Так же обстоят дела и у многих других любителей, хотя они полностью следуют рекомендациям, почерпнутым из интернета и литературы. Еще одну проблемную группу, широко представленную в ассортименте цветочных магазинов, составляют гибридные дендробиумы с участием дендробиума нобиле. В литературе пишется, что для цветения им необходимо понижение ночной температуры до +10 с резким сокращением полива. Однако, я наблюдал в оранжерейных условиях цветение деток отсаженных от таких дендробиумов летом (температура +22 ночью – +30-32 градусов днем), при условии, что у них практически отсутствовали нормально функционирующие корни. Если просто поставить дендробиум из этой группы осенью в место, где ночью не выше +10, а днем не намного теплее, света мало и не поливать, растение очень медленно надувает цветочные почки, постепенно сильно истощаясь. В таких условиях оно находится не в активной фазе. Нужно чтобы были значительные перепады температуры с нормальным светом. Если вегетация таких дендробиумов естественным путем заканчивается в августе, нужно сократить полив, чтобы не началась новая вегетация. Для гарантии перехода в относительный покой можно заранее (уже в конце июля) сокращать полив, а растение в середине августа вынести на балкон, чтобы были перепады. Начало закладки цветочных почек можно заметить в узлах члеников. Они видны как круглое изменение цвета внутри бульбы. Если в сентябре поместить такое растение между рамами окна (когда конструкция окон это позволяет), то для гибридов, не требующих длительного периода покоя перед цветением, образование бутонов возможно уже через несколько месяцев. Ночная температура не должна падать ниже +5 градусов. Ближе к холодам растение нужно убрать внутрь на самое холодное (чтобы меньше истощалось без полива) и желательно светлое место, но поливать категорически нельзя до размера бутонов в 1 см длиной. Только после явного формирования бутонов растение можно чуть-чуть поливать раз в неделю. Именно после переноса в более теплое место, совмещенное с обильным поливом, бутоны могут усохнуть. Когда начинается стремительное развитие бутонов, предшествующее раскрытью цветов, можно поливать нормально. Чтобы растение не истощалось от отсутствия полива, его можно поместить в индивидуальное укрытие (тепличку). Для большого растения можно использовать полиэтиленовый мешок. Растение нужно оберегать от прямых лучей солнца, которое может быстро нагреть замкнутый объем до высокой температуры. Так как у большинства любителей обычно нет возможности создавать такие условия осенью, цветение этих дендробиумов проще получить весной, когда появляется солнце и большие перепады температуры в течение дня. Лучшее окно для этого восточное и юго-восточное. Тогда осенью-зимой растение помещают в самое холодное место и практически не поливают (но можно опрыскивать), чтобы оно находилось в вынужденном покое. С. Ракицкий Фото автора. |
