Мох - сфагнум, другие мхи и кора.
Лесной мох, (кукушкин лен), растет на полянах, вокруг стволов деревьев, зачастую рядом или вперемежку со сфагнумом большими площадями. . При высыхании не крошится, верхняя часть зеленая, нижняя коричневая. Влага, в отличие от сфагнума в нем не задерживается долго. Действительно похож на ветку можевельника. Может достигать 20см при хорошем влажном лете. Легко видны и убираются вредители. Его тоже можно использовать либо в качестве субстрата, либо добавлением к основному субстрату. Очень удобен для блочников и эквитантов.
Есть мох короткий, густой, плотный. Растет на пнях и старых стволах. Выглядит как бархат, может также переливаться на свету. Достигает максимально 5см. В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах, который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. Заготовка мха: Сухой мох - сфагнум. 1 вариант - Мох следует сначала вымочить около полусуток, потом обработать «Акарином», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. 2 вариант - Мох-сфагнум заливается кипятком на 3 - 5 минут, затем его нужно выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются - разбегаются. В обеих вариантах мох погибает - получается сухой сфагнум. Его в сушеном виде можно использовать, как субстрат или добавка к нему. В российском регионе сфагнум произрастает повсеместно. Соберите его в полиэтиленовый мешок, завяжите сверху и положите в любое прохладное место. Месяца три-четыре, живет. Зимой - на балкон, замораживаете, при необходимости мох можно разморозить и будет вам живой сфагнум! Можно собранный мох, отрезав нижнюю часть, оставив зеленые вершки поставить вертикально в любую емкость, предварительно на дно положив сантиметровый слой верхового торфа, этот вид хранения довольно долог, периодически поливая его дистилированной водой по стенкам емкости, будет жить и расти. Свойства. - Мох, это, прежде всего, влажный фильтр, накопитель влаги, но питательных веществ в нем мало - это субстрат, который поддерживает растение и подает к нему питательные вещества. Он же может быть источником грибной инфекции, привлекает специфических мошек, может передать улиток. Но обладает бактерицидными свойствами и применять его можно различно. - Если испарение влаги высокое, то мох сверху и по бокам (у корзины) для среднетемпературных видов помогает держать субстрат в постоянно увлажненном состоянии. Но так же почти работает и более мелкий субстрат сверху. Поэтому Трояновский пишет (с иронией от часто видно ему задаваемых вопросов про мох) "Сверху можете, если желаете подложить мха." - Сфагнум - великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет.
- Хорошо использовать сфагнум и в субстрате и в качестве покровного слоя, для увеличения влажности и предотвращения быстрого высыхания основного субстрата влаголюбивых орхидей - башмачки, мильтонии и т.п. При явных признаках засоления, просто поменять мох; - Известно, что очень хорошо отрастают корни у орхидей, если посадить их в живой сфагнум. Хорошо использовать мох-сфагнум для спасения погибающих орхидей, у которых сгнили корни (как единственный субстрат). - Используется мох и для приживления корней к блоку. Около полугода после посадки на сфагнум - всё хорошо - и аэрация хорошая и влагоемкость достаточная. Но потом начинается рост водорослей, выступает солевой осадок, да и сам сфагнум начинает осыпаться, в результате ещё через год его почти не остаётся. Но растение остается плотно прикрепленным к блоку. - Используется сфагнум вместе с корой для орхидей содержащихся в горшках. В случае появления корней на поверхности субстрата, когда есть новые росты с маленькими корнями, обкладывается мхом поверхность субстрата для предотвращения высыхания молодых корешков. Если посадить растение в горшки для водных растений (перфорированные горшки), то используется сфагнума чуть больше, чем в обычном горшке. Еще одно знание - в лесу растет специфический очень плотный серый мох в виде островков. Волокна его очень ломкие, крошатся. Его некоторые орхидеисты используют в качестве дренажа внутри другого более мягкого мха. Иногда добавляют битый красный кирпич для устойчивости. Такая смесь - два вида мха и кирпич. Это слоевище лишайника, Citraria islandica Hepatica. Прдается еще в магазине для фитодизайна. Там он называется ягель.
Возможные проблемы. При выращивании под галогенной лампой многие сталкиваются с проблемой засаливания. Сфагнум слишком много берет воды и как по фитилю ее с поверхности испаряет. Это приводит к засаливанию даже и при использовании дистиллированной воды. Возникает засоление мха на и на блоке, на котором растет орхидея - на блоке проблема усугубляется раз в 5. И как тогда пересаживать растение? Корни сквозь мох проросли. Как в таком случае менять мох, в случае обильного прорастания через него корней Вообще то, менять его не так сложно - меняйте и всё. Просто надо быть аккуратнее с корнями - не обломать и аккуратно обложить их мхом, но не следует укутывать их очень плотно - лучше не накладывать его больше чем при первоначальной посадке, иначе корни уже привыкшие к воздуху могут погибнуть. Осыпания и роста водорослей можно избежать, если сверху его укрепить пальмовым или кокосовым волокнами, кстати, на волокне соли меньше откладываются.
А теперь о коре. Сосновая кора - тоже субстрат. Заготовка коры: Собирают кору в лесу, только не надо брать кору с живых деревьев - очень много разных смолистых веществ, а так же со старых пеньков, кора на них уже, как правило, вся изъедена различными жучками, и долго служить она не будет, очень быстро пойдет в перегной. Постарайтесь поискать, недавно спиленные, живые деревья - около полугода назад - с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. Кору, перед использованием, также следует подвергнуть термической обработке. Если этого не сделать, можно будет обнаружить в цветах не всегда безвредных соседей. Кору нужно прокипятить или обработать в течении 10 - 15 мин. на пару. Можно продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка. Есть мнение - кипятить 3 раза. Каждый раз меняя воду. Если на пару, велика вероятность заноса кивсяков и мокриц. Можно вместо сосновой коры использовать еловую, так как в большинстве стран используется именно еловая кора. Используя еловую кору, вы ничем не рискуете, все орхидеи будут нормально расти. А повсеместное использование сосновой, обуславливается тем, что ее проще найти. Хотя есть орхидеисты, которые с успехом используют кору лиственницы, туи, а также шелуху кедровых орешков. Где взять кору? Можно попробовать найти в своем районе столярную мастерскую (цех), в которой делают, например, окна-двери. Возможно, там получают для работы необрубленную сосновую доску (т.е. с корой). Кора для них - это отходы. Вполне возможно, что вам ее просто подарят, а, если и продадут, то, скорее всего, недорого. Продается кора в магазинах "Экзотические растения" в маленьких упаковках. Очень чистая. Можно поискать сосновые, или смешанные массивы, где проводились санитарные рубки и около лесничества, как правило, там есть залежи древесины, можно спросить. Попробуйте посмотреть по справочникам - наверняка там адреса лесничеств есть. Или в какую-нибудь природоохранную организацию позвоните (их можно и через префектуру или районный совет узнать) - должны дать телефоны Вашего лесного хозяйства. Кору различных фракций можно заранее заготовить самим, в зависимости от потребностей того или иного вида орхидей. Кто размалывает кору обыкновенной мясорубкой, только с нее нужно снять все, кроме ручки и шнека, кто режет ее секатором, а есть специалисты по разламыванию коры руками, можно нарезать ножом, а если есть ножницы по металлу, то и их можно пустить в ход. Тут дело вкуса и возможностей. Е. Дорофеева. |
